WIRTUALNY KLUB MODELARZY RC

Witam.

Korzystając z marnej pogody, postanowiłem udokumentować ostatnio wykonaną przeróbkę aparaciku fotograficznego Medion MD40323 do sterowania z aparatury RC.
Aparat / kamerka posiada następujące parametry:

MEDION MD40323:
Obiektyw F3.0 8.7mm To chyba jasność i ogniskowa.
Rozdzielczość foto: 3 MEGA PIXELE (2048x1200) -interpolowana
Rozdzielczość matrycy: 2,0 Mpix
Rozdzielczości zdjęć: 1024 x 768, 1600 x 1200, 2048 x 1536(interpolowana) - czyli użeteczne jest 1600x1200.
Rozdzielczości filmów: 320 x 240, 640 x 480 (przy podłączeniu do komputera)
Pamięć wbudowana: 16 + 16 MB
Wyświetlacz LCD z informacjami o trybie pracy urządzenia oraz z ilością zdjęć
Ostrość 30 cm do nieskończoności
Samowyzwalacz
Złącze USB
Zasilanie przez USB, lub 2 x AAA (LR03) - umożliwiają pracę urządzenia bez połączenia z komputerem
Rozdzielczość kamerki internetowej: 320 x 240 do 20 fps i 640 x 480 do 20 fps
Rozdzielczość kamert cyfrowej 320 x 240; do 10 fps
Wymiary: 90 x 31 x 33 mm
Waga: 55g

W identyczny sposób można przerobić starszą wersję kamerki - Medion MD5319.

Medion MD5319:
Obiektyw F3.0 9.8 mm
Kamera cyfrowa

Rozdzielczość 624 x 480: czas zapisu 30 sekund, 3 fps
Rozdzielczość 304 x 240: czas zapisu 120 sekund, 9 fps,
Zasilanie przez USB, lub 2 x AAA
Aparat cyfrowy

Rozdzielczość 1248x960: 50 zdjęć
Rozdzielczość 640x480: 160 zdjęć
Zasilanie przez USB, lub 2 x AAA (LR03) - mozna podpiąć się do zasilania z BEC bo USB ma 5V
Pamięć dla zdjęć jest trwała (nie ulotna) nawet bez zasilania bateryjnego, podobnie jak przy kartach pamięci,
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (ilość zdjęć, stan baterii i tryb pracy urządzenia...), bez podglądu zdjęcia,
Przyciski: ekspozycji oraz wyboru trybu pracy,
Zasilanie przez USB, lub 2 x AAA (LR03) - umożliwiają prace urządzenia bez połączenia z komputerem
Waga: 47,5 g
85 x 26 x 30 mm

Obydwa aparaty są bardzo podobne wizualnie i można je nabyć w cenie kilkudziesięciu złotych w Polskim internecie.

Do przeróbki potrzebne będą następujące materiały:

1. Aparacik MD40323 lub MB5319
2. Mikroprocesor ATTiny 13 w wersji DIP8 lub SMD zaprogramowany kodem od Zbiga
3. kondensator ceramiczny 47nF jak najmniejszy, lub w wersji SMD
4. kolorowe, cienkie kabelki do montażu np. w formie taśmy.
5. Pierścionek ferrytowy (użyłem 10x7x10 mm z ferrytu F1001, ale może byc dowolny z ferrytu o stosunkowo dużej przenikalności)
6. Kabelek do serwa z wtyczką.

Oraz narzędzia:
1. lutownica z cienkim grotem / cyna
2. Penseta
3. zegarmistrzowski śrubokręcik krzyżowy 2mm
4. nożyk modelarski
5. szczypczyki boczne.

Po przeróbce, aparacik zasilany będzie z układu BEC regulatora, lub z pakietu odbiornika.
Pobiera zaledwie 15mA, co jest wielkością pomijalną w porównaniu do serw czy silnika napędowego.
Sterowany będzie dowolnym kanałem - ja używam trójpozycyjny przełącznik podwozia na 5-tym kanale RC.
Położenie środkowe - neutralne.
Do góry - przełącza tryb pracy aparatu
Do dołu - migawka.
Program Zbiga posiada tryb podtrzymania pracy aparatu (normalnie aparacik wyłącza się gdy przez minutę nie naciśniemy żadnego przycisku), poprzez samoczynne uruchamianie migawki co 50 sekund. Tryb ten włącza się przez uruchamiając migawkę z
nadajnika na czas 5-6 sekund.
Wyłącza się uruchamiając migawkę z nadajnika na czas >10 sekund.

A teraz już przeróbka

Rozbiórkę aparaciku zaczynamy od wkrêtu pod klapka zasilania. Plastikowe gwinty i zatrzaski nie są zbyt trwałe i warto tak zaplanować pracę, aby rozłożyć i złożyć aparacik tylko raz.


Zanim zdejmiemy przednią obudowę, trzeba ustawić obiektyw w skrajnym położeniu - ikonka z sylwetką. Zdjęcie przedniej obudowy ułatwia dociśnięcie jej w miejscu widocznych na zdjęciu zatrzasków. Odkręcamy dwa wkręty mocujące obiektyw - warto zapamiętać oriantację, aby później złożyć dokładnie tak jak było. Od tego momentu trzeba uważać, aby nie dotknąć i nie zabrudzić matrycy.


Po odkręceniu dwóch wkrêtów w pojemniku baterii, i podważeniu dwóch plastikowych zatrzasków, można zdjąć środkową część obudowy. Uwaga na przycisk migawki i matrycę.


Odkręcamy dwa wkręty mocujące płytkę do tylnej obudowy i możemy już całkowicie rozmontować aparacik. Ta płyteczka od góry, to pamięć Flash 32MB gdzie zapamietywane są zdjęcia.


Aparacik po rozmontowaniu. Dobrze jest nie zgubić plastikowego przycisku funkcji włożonego w tylną część obudowy. Uwaga na matrycę.


A tak wygląda to z drugiej strony. Uwaga na wyÅ“wietlacz LCD. Jest tylko lekko przylepiony. Kabelki piszczka i baterii są cienkie i delikatne.


Na skanie wszystko lepiej widać niż na zdjęciu.


I z drugiej strony.


Dolutowujemy czerwony kabelek sterowania migawki oraz czarny kabel masy. Masa nie pokrywa się z żadnym z biegunów baterii.
Jest to masa kabla USB. Musiałem zadjąć obiektyw, aby przylutować te dwa kable i nie zawadzić gorącą lutownicą o obudowę obiektywu. Można przykryć matrycę obiektywem, jeśli mamy pewną rękę i dobry wzrok do precyzyjnych robótek.


Z drugiej strony dolutowujemy niebieski kabelek sterowania funkcjami i czerwony - zasilanie 5V do widocznej na płytce diody.


Teraz można już włożyć płytkę do tylnej części obudowy, uprzednio wkładając przycisk przełączania funkcji. Przykręcamy obiektyw i płytke do obudowy. Uwaga na orientację obiektywu i kabelki. Teraz warto sprawdzić czy aparacik nadal funkcjonuje. Sprawdzić czy działa wyświetlacz i sterowanie aparatem przy pomocy kabelków. Zwarcie kabelka migawki do kabla masy powinno spowodować zrobienie zdjęcia. Zwieranie kabelka sterowania do kabla masy, powinno zmieniać tryb pracy aparatu.


Połączenia: nóżki 1, 3, 7, Pozostawiamy niepodłączone. 2 - wejście sygnału PPM z odbiornika 4 - masa aparatu (dolutowany czarny kabelek i masa kabla odbiornika) Do nóżek 2 i 4 dolutowujemy również płaski kondensator 47nF 5 - czerwony kabel spustu migawki 6 - niebieski kabelek przełączania funkcji 8 - czerwony kabelek zasilania +5V aparatu (To nie jest plus baterii) i zasilanie z kabelka odbiornika.


Do sterowania z odbiornika użyty został Mikrokontroler Attiny13 z programem napisanym przez Zbiga. Po częściowym obcięciu nożek, mieści się razem z kabelkami i kondensatorkiem 47nF podłączonym do masy i wejścia sygnału PPM w małej wnęce w dolnej części obudowy. Płaski malutki kondensatorek najlepiej podlutowac od spodu scalaczka. Nie widac go na zdjęciu. Pod gniazdem USB wycinamy szczelinke na kabel do odbiornika, zakończony typową wtyczką serwa. Kabelek ma założony ferrytowy pierścień odkłócający. Trzeba na pierścieniu nawinąć 2-3 zwoje, dlatego trzeba przewidzieć stosowny zapas długości kabla. Bez pierścienia, przetwornica i układy cyfrowe potrafią zakłócac odbiornik.


Układamy kabelki i układzik tak aby wszystko się zmieściło i nie wychodziło poza obudowę.


Scalaczek mieści się w malutkiej wnęce w dolnej części aparatu. Kabelki mżna schować pod płytką pamięci flash.


Zakładamy przycisk migawki i środkową część obudowy, ściskamy tak aby kliknęły zatrzaski i delikantnie skręcamy śubkami. Sprawdzamy czy wszystko działa.


Tak to wygląda ze wszystkich stron. Teraz warto podłączyć aparat kablem USB do komputera i bardzo dokładnie ustawić ostrość na dobrze oświetlony obiekt w odległości przynajmniej 200m. Od tego zależy później ostrość zdjęć "z lotu ptaka". Ja ustawiałem w czasie pogodnego dnia, na widoczny w oddali komin elektrociepłowni. Pierścień obiektywu na przedniej obudowie ustawiamy w skrajne położenie (ikonka z postacią), zakładamy klapkę baterii i przednią obudowę.
Na zdjęciach nie widać pierścienia ferrytowego, gdyż konieczność jego zastosowania wynikła juz po przeróbce.


A tak wygląda aparacik po przeróbce.


Do fotografowania najlepiej użyć stosunkowo wolny model, który potrafi wolno i stabilnie lecieć z wyłączonym silnikiem.
Obecnie używam styropianowego skrzydełka Speed Wing 400-III (120 cm) z napedem zoptymalizowanym na długie i spokojne latanie. Aparat patrzy do przodu, lekko w dół, a fotki i filmy kręcę przy wyłączonym silniku. Model wytrymowany na minimum opadania przy locie ślizgowym.
Należy pamiętać, że po zdalnym włączeniu aparatu, ok 5-10s trwa jego inicjalizacja, a po zrobieniu zdjęcia, ok 5 sakund zajmuje jego zapamiętanie.
Zdjęcia robione pod słońce w 90% nie wychodzą. Dobre efekty uzyskamy przy słonecznej pogodzie i słabym wietrze. Zdjęcia robione w słabych warunkach oświetleniowych i z szarpanego wiatrem modelu wychodzą poruszone i nieostre.

Życzę przepięknych zdjęć, choćby takich jak to:

Jak również ciekawych filmów
[/url]

_________________
Pozdrawiam.

Marcin
messenger aimeiz@o2.pl
kan: 2.4 GHz
Radiomaster TX16S 4 in1, +modyły ELRS, Assan
FlySky I6X
Multiplex Royal Pro 12 + modułFlysky 2.4GHz
Multiplex COMBI 80 - Zbigowy tx na ATMega168
Esky + Assan 2.4GHz - Zbigowy tx na ATMega32

Witam
Dziękuję za dokładny opis przeróbki kamerki. Też jestem posiadaczem Mediona 5319 i od roku sporadycznie używam tej kamerki do kręcenia filmów z powietrza. Niestety 1/3 filmu to przygotowanie do startu i start, bo kamerkę trzeba było uruchomić przed lotem. Nie miałem też możliwości wykonywania zdjęć z powietrza. Dzięki Twojej instrukcji wkrótce niemożliwe stanie się możliwe . Mam tylko jedno pytanie: skąd zdobyć wspomniany układ ATTINY 13 zaprogramowany kodem od Zbiga ?

_________________
Pozdrawiam
Andrzej

Dla wszystkich którzy chcieliby zrobić to sami:

układ wg. zapotrzebowania Marcina:
1. kanał wysterowany -100..-50% - wyjście sterujące migawką ma stan 0
2. kanał wysterowany +50..+100% - wyjście sterujące funkcjami ma stan 0
3. kanał wysterowany -50...+50% - obydwa wyjścia stan wysokiej impedancji (izolacja)
4. "przytrzymanie" migawki na 2 sekundy włacza funkcję powtarzania zdjęc co 50 sekund
5. "przytrzymanie" migawki na 6 sekund wyłacza funkcję powtarzania.

http://www.bigaj.com.pl/rc/elektronika/attiny13/foto2.bin
http://www.bigaj.com.pl/rc/elektronika/attiny13/foto2.hex

Oraz układ zmodyfikowany według mojego uznania
5. "przytrzymanie" funkcji na 2 sekundy wyłacza funkcję powtarzania.

Według moich obserwacji można bezpiecznie wyłączyć automat (i po minucie aparat) niezaleznie w jakiej funkcji aktualnie się znajduje.

Ponadto zastosowane zostały filtry cyfrowe przy analizie sygnału wejściowego, co uodparnia na zakłócenia.

http://www.bigaj.com.pl/rc/elektronika/attiny13/foto3.bin
http://www.bigaj.com.pl/rc/elektronika/attiny13/foto3.hex

Obydwa układy w odpowiedzi na sterowanie generują pojedyńczy, krótki impuls wyjściowy niezależnie od czasu wysterowania kanału.

Procesor mozna zaprogramować np. wersją DEMO Bascoma, albo jakimkolwiek innym programatorem obsługującym ISP Atmela.

p.s. Ja w swoim medionie wywaliłem wizjerek, a w uzyskane miejsce wsadziłem procesor plus złacze 5 pinowe do programatora - mogę w ten sposób aktualizować oprogramowanie bez rozbierania aparatu

_________________
Zbigniew Bigaj

Jeszcze brakująca informacja - ustawienie fusebitów:
fusy są 0xFF 0x07, czyli włączone są:
Brown out detector disabled - nieistotny
Serial programming enabled - przydaje sie do programowania przez ISP
Int osc 9.6 MHz Startupm time 14CK + 64ms - chyba jest ustawiony fabrycznie.
Trzeba koniecznie wyłączyc fusebit - divide clock by 8, który jest ustawiony fabrycznie.

_________________
Pozdrawiam.

Marcin
messenger aimeiz@o2.pl
kan: 2.4 GHz
Radiomaster TX16S 4 in1, +modyły ELRS, Assan
FlySky I6X
Multiplex Royal Pro 12 + modułFlysky 2.4GHz
Multiplex COMBI 80 - Zbigowy tx na ATMega168
Esky + Assan 2.4GHz - Zbigowy tx na ATMega32

Witam!

Właśnie zakupiłem sobie taki aparacik.

Mam zamiar przerobić, zgodnie z opisem Aimeiz'a, mam tylko jeden problem - Attiny13 z Zbigowym programem.

Czy ktoś z Was miałby czas i możliwości do zaprogramowania mi takiego procesorka (jeżeli ktoś taki posiada to chętnie odkupie)??



Pozdrawiam
Bartłomiej Petera

_________________
Bartłomiej Petera

Hej.
Chętnie zaprogramuję Ci procesorek - co do logistyki możemy się poumawiac na PM, ale raczej radziłbym Ci zainwestować kilkanaście złotych na programator i trochę czasu na zabawę w wczytywanie kodów.
Programatorek znajdziesz na aukcjach pod hasłem : Programator ISP STK200/300.
Do tego trzeba jeszcze sobie zrobić płyteczke z podstawką do procka i złączem do kabelka ISP.
Przyda Ci się do wykonywani innych modelarskich i nie tylko modelarskich zabawek.

_________________
Pozdrawiam.

Marcin
messenger aimeiz@o2.pl
kan: 2.4 GHz
Radiomaster TX16S 4 in1, +modyły ELRS, Assan
FlySky I6X
Multiplex Royal Pro 12 + modułFlysky 2.4GHz
Multiplex COMBI 80 - Zbigowy tx na ATMega168
Esky + Assan 2.4GHz - Zbigowy tx na ATMega32

a nie lepiej programator samemu zrobic?? proste jak beret zwlaszcza z takim opisem

http://www.ajd.czest.pl/~pawel.borkowski/wyklady/avrisp/budo_pro.html

praktycznie mnie nic nie kosztowal bo wszystko mialem z demobilu lub staaarych zapasow...

wtyczka ze starego kabla do drukarki... kabelki do polaczen tez... scalak, goldy byly na jakiejs starej plycie 386, tasiemka oderwana od tasmy fdd... podstawki mialem bo zawsze kupuje jedna wiecej... a noz sie przyda albo cos sie stanie... dioda, opornik zawsze sie znajdzie... plytka tak naprawde moze byc dowolna byle odpowiednio w/g schematu polutowac...

uklad tak prosty, ze musi dzialac... chyba, ze podczas montazu cos sie poknoci..

pozdrawiam

_________________
Błażej Zagozda - GTR Team

GG-1664122

Witam!

Zakupiłem już sobie gotowy programatorek z przedłużaczem (11zł więc nie jest źle )



Dzięki za pomoc!

_________________
Bartłomiej Petera

Napewno to cenne doiświadczenie zrobic programator, ale może na początku, dla wyeliminowania jednej istotnej jaka jest działający lub nie programator, zainwestować te kilkanaście złotych.
Potem już będzie łatwiej.
Robiłem dla zabawy - programator równoległy wg. chana, klony stk500: avrdopper i Hvprog ale już po poierwszych "kotach za płotach" z kupnym stk200 / 300.
To chyba bardziej efektywne dla jeszcze zielonego AVR-fana.

_________________
Pozdrawiam.

Marcin
messenger aimeiz@o2.pl
kan: 2.4 GHz
Radiomaster TX16S 4 in1, +modyły ELRS, Assan
FlySky I6X
Multiplex Royal Pro 12 + modułFlysky 2.4GHz
Multiplex COMBI 80 - Zbigowy tx na ATMega168
Esky + Assan 2.4GHz - Zbigowy tx na ATMega32