WIRTUALNY KLUB MODELARZY RC

Witam
Pomysł wcale nie jest taki szalony też myślę o zakupie laserowego wskaźnika budowlanego żeby go w modelarstwie wykorzystać
Pozdrawiam serdecznie

_________________
Marek von Zbieg 2,4GHz
Rafał 35MHz kg 69 kr 80
Biorę udział w akcji "Chcę pisać poprawnie"

Szczerze powiedziawszy uzywam go ciagle. Mam tez drugi wyznaczajacy kat prosty (przeznaczony do scian zeby zlapac poziom i pion) bo jest znacznie latwiejszy w uzyciu niz matalowa przykladnica (nie trzeba trzymac, jest lekki i nie naciska na mierzone powierzchnie. Polecam.

Wracajac do skopanych planow widze ze sa bardziej skopane niz myslalem. Na szczescie chyba bedzie latwo naprawic, choc sprawa jest powazna. Przypatrzcie sie na poprzednim zdjeciu na pierwsza okragla wrege (Na planach to wrega D). Na tej wredze ma sie opierac tylnia futryna drzwi. Ale wrega jest okragla a futryna prawie plaska.
Wpatrywalem sie dlugo w zdjecia Wilgi i patrzylem jak to sie ma do modelu. Na planie jest rysunek z boku natomiast brak rysunku z gory. Plany tu absolutnie pomijaja rysunki 3D jak ma byc polaczona obsada skrzydla z ta wrega. Wykombinowalem to polaczenie sam, ale teraz widze ze i tak jest zle. Glowna przyczyna tkwi w zlym ksztalcie tej wregi. Ona nie moze byc okragla. Lacznik miedzy tylnia krawedzia obsady skrzydla a wrega E (nastepna okragla) musi byc linia prosta i ma dotykac wregi D. To jest niemozliwe przy obecnym ksztalcie wregi D. Dlatego to mi za diabla nie pasuje.

Od wczoraj siedze i dumam nad obsada drzwi (boczna sciana kadluba) jak to zrobic, z czego i jak zamocowac, i nic mi nie pasuje. Dzis wlasnie wykombinowalem dlaczego.

Na szczescie naprawa bedzie latwa. Z balsy dkleje "uszy" do wregi D i doloze nowe balsowe laczniki. Chyba bede musial wyciac kilka balsowych lacznikow, ktore juz wkleilem, zeby miec na czym oprzec poszycie. Pozniej podesle zdjecia.

Jedyne w tym pozytywne jest to, ze pismo sie ze mna skontaktowalo z prosba o napisanie recenzji-artykulu z budowy i modyfikacji ktore poczynilem. Tak ze moze kiedys o mnie poczytacie Na razie robie dokumentacje mojej pracy, zeby miec materialy.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Skonczylen wreszcie przerabiac wrege i laczniki. Najpierw widok na plan. Tyle widac na widoku z boku (innych widokow nie ma):



Zwroccie uwage, ze cala futryna drzwi od wregi C do D jest plaska. Hmmm..., ciakawe jak to zrobic skoro wrega C jest prostokatna, a wrega D jest kolkiem. Wykombinowalem laczac panel skrzydla (miedzy klapami) z wrega D. Wszystko fajnie pasowalo do momentu przymiarki do zbudowania boku. Bok musi przejsc plynnie miedzy plaska wrega C a okragla wrega D i w jakis sposob polaczyc sie z panelem skrzydla i tym lacznikiem. Material na sciane musi byc sztywny bo duza przestrzen na drzwi, ale i gietki bo musi sie nienaturalnie wyginac przy wredze D. Zadna sklejka ani light-ply tego nie zrobi. Jedyny material to 6mm depron.

Tak wygladala Wilga z boku kiedys:



Teraz wyglada tak:



Widzicie roznice? Wrega D dostala uszy i dzieki temu moglem wkleic nowe laczniki miedzy panelem skrzydla a wrega D. Lacznik jest w jednej plaszczyznie z panelem skrzydla, wrega C oraz uchem wregi D. Pozostale wsporniki sa na podparcie poszycia.

Gdybym robil wszystko od nowa, to przede wszystkim wrega D miala by inny ksztalt (z uszami) a panel skrzydla bylby przedluzony do wregi D (nie jak to jest na planach, ale jak jak to widac teraz na modelu - cos jakby w lini opuszczonej klapy na skrzydle. Wtedy nie potrzebowalbym moich trojkatnych lacznikow miedzy panelem skrzydla a wrega D.

Oto szczegoly na przerobiona wrege D.

1. Widok od srodka od przodu. Wida moje laczniki miedzy panelami skrzydla a oryginalnym ksztaltem wregi D, dolozone "uszy" oraz laczniki-wsporniki poszycia.




2. Jeszcze jeden widok na "ucho" od przodu. Na obwodzie podoklejane krawedzie z balsy zeby bylo na czym poszycie oprzec.



3. Widok od tylu na "uszy". Widac tez wsporniki na poszycie idace od uszu do wregi E. Teraz to wszytko ma jakis sens i geometrycznie sie trzyma.

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Wczoraj calu dzien mi zajelo przymierzanie pokrycia boku kabiny. Kombinijac rozne materialy (depron, sklejka, light-ply) wybralem w koncu wybralem 1/8 light-ply. Jak widac na zdjeciu zuzylem wszystkie zaciski zeby utrzymac ksztalt do klejenia. Ale zaczyna wygladac to jak Wilga

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Witaj!
Możesz wyjaśnić co to jest light-ply/lite-ply?? Co jakiś czas widuję ten wyraz w planach, domyślam się że to sklejka ale dlaczego "lite"

_________________
Pozdrawiam Piotrek

Uzywajac "search" mozna szybko odnalezc to:

"Czy jest dostepna gesta sklejka (tu sie nazywa "aircraft ply") tzn z przynajmniej 5 warstw i nie z sosny ale z twardszecgo drewna (brzoza). Czy jest dostepna lekka sklejka sosnowo balsowa (tu sie to nazywa "Lite ply") czyli 3- lub 5-warstwowa z tym ze wewnetrzne warstwy sa z balsy a zewnetrzne z sosny lub topoli."

Napisal To RysiuM tutaj:

http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?t=90 ... c&start=54

_________________
Pozdrawiam !
Łukasz

Graupner MX-12 ; Gornoplat 180 cm ; MVVS 6,5 & Dolnoplat Focus 400 EP elektryk

Lite ply w konstrukcji to cos posredniego miedzy balsa a sklejka. Stosuje sie tam, gdzie balsa jest za miekka a element powinien trzymac ksztalt a nie przenosic obciazenia. Lite-ply jest ciezsza od balsy i czesto z powodzeniem jest zastepowana sklejka balsowa (kilka warstw balsy sklejonej ze soba bialym klejem stolarskim (cos jak Wikol). Sklejka balsowa jest fantastycznie lekka a jednoczesnie mocniesza niz lite ply. No ale trzeba sie narobic zeby taka balsowa sklejke sobie zrobic. Szybciej jest kupic lite-ply. No i powierzchnia Lite-ply jest twardsza.

Wazne jest pamietac, ze Lite-ply jest bardzo slaba. Na zlamania, sciskanie rozrywanie. Jedyna wlasciwosc pozytywna to to, ze jest sztywna i powierzchnie ma twardsza niz balsa. Dlatego zastosowalem ten material na sciany boczne. Sciany boczne to glownie dwie wielkie dziury wiec niewiele materialu zostalo (kazda scianka wazy dokladnie 3oz (84g) ale jest na tyle sztywna ze utrzyma drzwi na zawiasach i nie odksztalci sie od wiatru.

Pozostale poszycie bedzie wykonane z 3mm depronu. Zwazylem rozne materialy i wyszlo mi, ze balsa 1/16cala (1.6mm) wazy 24g/stope kwadratowa. Depron 3mm zas tylko 10 gramow. Poniewaz walcze teraz o prawidlowe zbalansowanie zalezy mi na tym, zeby ogon byl jak najlzejszy i doslownie kazdy gram sie liczy (1 gram w ogonie rownowazy 4 gramy przy silniku).

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"

Dzięki Łukasz i Rysiu! O to właśnie mi chodziło.

_________________
Pozdrawiam Piotrek

Przyszly poczta tutki, wiec moge zabierac sie za skrzydla

Jeszcze wykonczylem pokrycie depronem przedniej czesci kadluba. Tyl musze zostawic poniewaz wpierw trzeba wykonac "futryny" z balsy na okienka takie jak wyprowadzenie kabli pull-pull do kolka ogonowego czy kabli od serw ogonowych (przepusty przez kadlub). Ponadto musze w koncu wykombinowac mocowanie tylniego kola. Poniewaz nie ma jak polaczyc mechanicznie steru kierunku z kolkiem ogonowym (przeszkadza ster wysokosci) wiec zdecydowalem ze kolko bedzie mialo swoje wlasne serwo (chyba HS-81MG) umieszczone w tylniej czesci kabiny (zeby nie obciazac ogona).

Depron kupiony w sklepie jako 3mm, ale kazdy arkusz innej grubosci - od calkiem sztywnego 3mm do elastycznego 2mm. To dobrze, bo na ogon potrzebuje elastyczny. Ten 3mm jest za sztywny. 3mm polozylem w tylniej czesci kadluba za kabina. Tam sa duze plaskie powierzchnie wiec doskonale pasuje.

Niestety nie znalazlem dobrego kleju do depronu. Albo za dlugo krzepnie (jak poliuretan) albo nie trzyma na waskich paskach (jak UHT) i puszcza po czasie pciagany sprezystoscia depronu. Dlatego kleje wszytko Zlotym CA spryskujac przyspieszaczem obficie. Mam nadzieje ze z elastycznym depronem 2mm bedzie latwiej. To nie musi byc tak mocno przyklejone, bo pozniej folia i tak sciagnie sie przyciskajac depron do szkieletu.

No dobra, starczy gledzenia. Zdjecia:

Prawa strona. Widac wyraznie ze podwozie jest rozbieralne. Rurki goleni naciagniete sa na wystajace z kadluba kolki drewniane (buk) i wewnatrz kadluba skrecone sroba motylkowa. Jeszcze nie wymysliklem jak zablokowac motylka, zeby sie nie odkrecal od wibracji (moze gumka recepturka), ale dla sie latwo odkrecac reka.




Lewa strona. Na tym zdjeciu widac, jak mocno napieta jest sklejko w miejscu gdzie jest podwozie. Tak samo widac, ze musialem dosztukowac kawalek sklejki przy mocowaniu skrzydla. Po prostu kadlub Wilgi jest wyzszy niz 12cali (zrozmiar sprzedawanej sklejki)



A teraz cos ciekawego. Popatrzcie na ponizsze zdjecie, ktore zrobilem w 2003 roku w Polsce na lotnisku w Szymanowie pod Wroclawiem (wlasnie wyladowala Wilga szkoleniowa).



A teraz popatrzcie na plany w poprzednim poscie oraz na zdjecie modelu z boku powyzej. Widziecie co jest skopane w planach? Nie?

No to moze to zdjecie pokaze lepiej



Nic? To podpowiem. Przednie boczne okno na planach jest zlego ksztaltu. Gorna czesc okna jest zaokraglona a w prawdziwym zamolocie jest bardziej prostopadla. Daje to do myslenia - skad autor planow wykombinowal takie okno i dlaczego?

_________________
Rysiu M.
Stowarzyszenie Brzezinki

Biore udzial w akcji "Chce pisac poprawnie"